千雪笑着抱怨了句。

“不用了，谢谢你。”

“中午的全蟹宴好好吃，而且吃得有点撑呢！”

说起来，四枫院悠都有点不信，千羽千雪竟然吃得有点撑了……明明以全蟹宴的料理，单个碟子只是一两口罢了。

在认出了千雪之后，老板娘吉原阿姨似乎格外的热情。

就仿佛要把这些年份一次性补完似的。

住客是本地人，还是看着长大的孩子，那种态度上转变是很自然的。

东瀛许多地方都是这样，至于对待客人的热情，则是另一回事。

对外人的热情只是礼仪，骨子里还是带着排斥的。

在服务员的目送下，两个人踏出了旅馆大门。

走出吉原旅馆，在门前小巷就能见到海的湛蓝。

顺着近路慢慢往前走，没一会儿功夫就能见到一面临海的街道。

暮色苍苍，远处淡青色的天际依旧残留着些许微光。

宽敞整洁的道路上路灯洒着柔和的光，照着周围，一盏盏挂这，别出心裁地用着灯笼的样式。

感觉就让人回到了古代一样， 很有情调。

走在街道上，最直观的一个感受就是——静谧。

似乎无论有多少人在走着 大家都沉浸在古镇的静谧美景之中，少有喧哗。

这里的清净，对于游客来说却是一件难得的好事。

尤其是刚从车水马龙喧嚣不断的城市过来，会觉得恍如隔世。

就仿佛这里的时间流速都变缓了。

路边有着栏杆，隔着栏杆就是湖水。

湖面泛着银灿灿的光芒，与不远处雪山顶上的红色光晕交相辉映。

老奶奶经营的湖边小咖啡馆，泛着温馨的家的感觉。

明明没有几个客人，却总是笑声盈盈。

神社旁的石阶上，有金发碧眼却形单影只的年轻男孩，坐在那里，就着神社前的灯光专注于写生。

这里没有旅行团的吵闹，没有自拍杆的叨扰，更没有血拼族的大包小包，安静得离得远远就可以听到处瀑布飞流的声响。

一切都是如此怡然自得、泰然静处，不知道为什么，让人不好意思大声说话叨扰了这份清幽。

并肩穿行在这诗意的小镇上，两个人都不怎么说话。

偶尔只是一个回眸，一个笑容，简简单单地几句，就能感受到彼此的那份默契。

一个白天的游玩，再加上这会儿提前出门享受的傍晚景致，已经足够让人心满意足。

在约定的时刻，两个人提前三分钟到了稻田家。

太早，主人家未必已经准备周全。

太迟，又有怠慢迟到嫌疑。

不早不迟，刚刚提前三分钟左右到。

稻田家是本地首屈一指的有钱人家，大门大得不可思议。

“我代表千羽家，到时候单独给一份礼金，悠的话代表你自己就可以了。”

除非出嫁， 不然千羽千雪目前还是千羽家的人。

跨入与奢华门扉及庭院相称的豪宅之中。

就有穿着黑色衣服的年轻女子等在这里。

她领着四枫院悠二人来到豪宅一侧，早有人等在这里，坐在桌子后面，拿着册子，来一个人就写下名字。

在四枫院悠他们之前，已经有几个人先到了。

“请问您的姓名。”

“千羽千雪。”

“四枫院悠。”

登记完姓名住址，又向似乎是亲属的工作人员，双手递交香典钱（御霊前、御香典。

来客与礼金都要登记在册，以备回礼。

不论是谁来，都要给这份礼金。

一次大概出五千至一万日元左右。

左邻右舍因为要帮忙，钱可以少出。

东瀛人在这方面非常计较。

对送香礼钱的人，在葬礼完了以后，要向他们寄送感谢信，并回赠“谢礼钱”。

“谢礼钱”的数量一般为对方送的香典钱的一半或1/3。

同时还要回送洗澡巾、被单、毛料、白布料、陶器、漆器、茶叶等礼品。

总之有一个原则——参与葬礼的来宾，所花费的钱，基本上都通过礼品、谢礼钱、宴席等给你回馈了。

不多，也不少，大致对等。

最近几年，偶尔也有采取不向个人而向社会福利设施捐款的形式表示感谢的。

在这种情况下，往往要寄一封感谢信，信中写上“承故人意愿，敬许向社会福祉捐献”之类的话。

在办丧事过程中及丧事完了之后，要向吊唁者、僧侣、牧师、以及其他帮助料理丧事的人表示感谢或回礼。

对前来参加“守灵式”的人要设便宴款待；对一同去葬场的人和参加埋葬仪式的人要请到自己家或到饭店吃饭；对司机或火葬场的工作人员等一般要用写上“志”的小纸袋装上一两千日元答谢；对其他帮忙的人要以“交通费”的名义送些钱。

对僧侣，要根据诵经的次数、时间的长短等来付酬金。